Ces matériaux sont à la mode en cette période en raison de l’excellent prix et de la finition qui en résulte.
La résine époxy et le ciment à base de résine sont deux matériaux ayant des utilisations similaires et de nombreuses caractéristiques communes. Quel est le meilleur pour votre maison ?
Voici les caractéristiques principales les plus importantes des deux :
Résine: qu’est-ce que c’est?
Elle est sous forme liquide: grâce à ses propriétés physiques, il est capable de s’auto-niveler (formant une couche lisse et effet miroir) et, en durcissant, elle devient solide et résistante.
Matériau très résistant, imperméable et résistant à l’usure.
Application rapide et finition propre.
Finition lisse, en différentes couleurs et avec une épaisseur réduite.
Ciment-résine: qu’est-ce que c’est?
C’est un mélange d’agrégats, d’eau, de pigments et d’adhésifs. Le résultat est une finition solide de 1 à 3 mm d’épaisseur.
Il est appliqué de manière traditionnelle, avec une niveleuse en métal, acquérant un grain superficiel.
C’est un revêtement continu, sans joints. Les finitions lisses sont les plus courantes, mais nous pouvons obtenir un effet de pierre ou d’autres finitions. Il y a une grande variété de couleurs et de finitions.
Il présente une grande résistance mécanique et une forte adhérence à tout type de support.
Apparences et finitions
La résine :
Elle a une couleur uniforme, comme si elle était colorée. Il y a beaucoup de couleurs et vous pouvez obtenir un résultat opaque, satiné ou brillant.
Le ciment-résine :
Il est à base de ciment, sa couleur naturelle est donc grise, avec des variations de couleur selon l’application. Vous pouvez obtenir beaucoup de designs et de couleurs en appliquant des pigments.
Comment appliquer?
La résine :
– Adhérence: elle peut être appliquée sur différents types de matériaux, tels que les carreaux, le bois ou le béton.
– L’application : coulée sur le support ou le sol, à l’état liquide, se nivelle automatiquement et donne une surface plane.
– Temps de séchage: 8 heures à 20º, même s’il y a des résines qui sèchent deux fois plus vite. La quantité de résine à appliquer varie en fonction de la surface totale, la surface à recouvrir ou de l’épaisseur de la couche à appliquer.
Ciment résine :
– Adhérence : elle peut être posée sur des supports anciens, de préférence lisses.
– Application : il n’y a pas de joints (contrairement au béton poli), et il est recommandé d’insérer un treillis en fibre de verre pour éviter les fissures.
– Temps de séchage: il se dépose rapidement (jusqu’à 30 m2 par jour) et vous pouvez marcher dessus environ 4 heures après application.
Nettoyage et entretien de la résine
Juste un chiffon humide avec des détergents doux. L’absence de joints garantit une hygiène maximale et empêche la formation de moisissures.
Nettoyage et entretien du ciment-résine
Un chiffon humide et un détergent neutre suffisent pour le nettoyage quotidien. Pour l’entretien, une cire à polir à base d’eau doit être appliquée une fois par semaine.
Inconvénients
Résine :
– L’application est très délicate, même si elle ne nécessite pas forcément la présence d’un professionnel.
– Il est probable que des fissures apparaissent, mais cela peut être évité si elle est protégée avec de la cire ou du polyuréthane.
Ciment-résine:
– Il faut un support dur pour éviter que ça s’effrite.
– Mieux vaut ne pas l’appliquer sur de vieux planchers de bois, car ce type de surfaces n’est pas suffisamment rigide et présente trop de joints qui pourraient provoquer la fissuration du ciment-résine.
Prix
Résine:
Les prix peuvent varier entre 25 et 50 € / m2, en fonction de l’état du sol sur lequel elles doivent être appliquées et de l’utilisation finale.
Ciment-résine :
Le prix est de 50 à 60 € / m2, mais on peut le trouver de 35 à 100 €.
Les deux:
Pour gagner du temps, ce sont deux matériaux économiques pour la rénovation, surtout par rapport à d’autres qui nécessitent d’enlever un revêtement existant.
Lequel choisir ?
La question n’est pas facile. Ils sont tous deux parfaits pour rénover le sol à la maison sans faire des travaux de construction coûteux, ce qui explique pourquoi ils sont de plus en plus utilisés.
Ce sont les petits détails tels que le prix, l’application ou la surface existante qui permettent de choisir l’un ou l’autre. Un professionnel peut faire une évaluation et recommander la meilleure solution.
EASYFLOOR – Revêtement Universel à l’Eau
EasyFloor est un système bicomposant autonivelant et teintable, idéal pour rénover rapidement tout type de sol avec une finition résistante, uniforme et personnalisable. Il s’applique facilement en deux étapes et adhère même sur des surfaces difficiles, y compris verticales.
Il y a une grande passion pour l’ameublement en bois et en résine. Pour ceux qui tentent l’expérience pour la première fois ou qui n’ont jamais utilisé la résine époxy, nous avons créé un petit guide, nous espérons pouvoir donner quelques conseils utiles. Nous savons déjà que la résine donne un effet “humide” et brillant. Nous utilisons également le pigment fluorescent pour les imperfections du bois qui seront traitées, ce qui en fait un objet moderne et original.
Préparons la résine:
nous recommandons de préparer 200 à 250 gr de résine par m2 de surface de la table. Mélanger soigneusement, en respectant toutes les instructions mentionnées sur la boîte. Dès que la résine est bien mélangée, il faut la laisser reposer (5min) pour que les bulles qui se forment dans le mélange aient le temps de remonter.
Par où commencer?
La première étape consiste à couvrir la surface du bois, en appliquant la résine avec une brosse. Dans ce cas tous les trous (ou défauts) seront fermés et nous éviterons, lors de la coulée, que la résine glisse dans les trous non bouchés (en cas de grandes fissures ou de trous, boucher d’abord le fond avec du ruban de papier cartonné). Attendez environ une demi-journée, jusqu’à ce que la résine devienne solide et se préparer à la deuxième étape.
Comment appliquer de la résine sur le tronc?
Nous devons commencer à verser (avec un pot en plastique avec un bec) du centre du tronc. Puisque les bords du tronc ne sont normalement pas réguliers, nous devons essayer de l’égoutter lentement et de manière homogène sur la surface. De cette façon, il sera plus facile d’obtenir ce que l’on appelle “l’effet miroir”.
Partie la plus difficile étant les bords. Préparer sur le sol du carton ou une feuille de nylon (ou plutôt les deux). puis versez doucement la résine exactement sur le coin du bord, et déplacez la coulée le long du périmètre entier. Ensuite, à l’aide d’un pinceau, étaler rapidement « les filets » de résine sur les côtés de la table pour imprégner uniformément toute la fibre du bois. Une fois cette opération terminée, nous vérifions la surface pour trouver les imperfections (bulles d’air). Nous recommandons d’utiliser un sèche-cheveux (ou mieux, un souffleur d’air chaud industriel) pour remonter les bulles à la surface et les faire éclater. Si la résine coule dans certaines défauts de surface, réappliquer une quantité supplémentaire sur le défaut. Répétez l’opération, si nécessaire. En 24 heures, la table est prête, nous pouvons enfin monter les pieds.
De combien de résine avez-vous besoin?
Nous choisissons la quantité de résine dont nous avons besoin et la quantité de pigment dans la poudre fluorescente! Il est nécessaire (également sur la base de la taille des défauts à remplir) environ 2,0 kg de résine / m2 pour avoir une épaisseur d’au moins 1,5 mm pour avoir un effet miroir. Par exemple:
Si nous prenons une section d’un tronc circulaire, avec des dimensions de 60cmx60cm, nous aurons une superficie d’environ 0.3M2 (0.3 * 0.3 * 3.14). Puis 2,0 kg multipliés par 0,3M2 donne environ 700g de résine composée de A + B (nous recommandons notre résine “multi-usages” https://resinpro.fr/products/resine-epoxy-transparente-800-gr-effet-eau/h).
Nous vous recommandons de toujours préparer une quantité de résine en plus au lieu de découvrir qu’il vous manque 100 grammes et que la surface ne s’auto-nivellera pas. S’il vous reste de la résine en excès, vous pourrez faire 2 ou 3 autres tests pour trouver la concentration de pigment fluorescent que vous aimez. Cela nous amène à la deuxième question:
Combien de poudre fluorescente ou phosphorescente acheter?
Cela dépend évidemment de la taille des trous à remplir. Le pigment fluorescent (LINK) étant très efficace, nécessite une quantité d’environ 20%. Donc, pour 1 kilo de résine, nous aurions besoin de 200 grammes. Une astuce économiser le pigment : dans les plus grands trous, bouchez-les d’abord avec de la résine transparente, puis faire seulement le dernier mm avec la résine mixée au pigment.
Nous vous suggérons avant de commencer, de faire un petit test dans une tasse en plastique, afin d’obtenir l’effet fluorescent désiré. Par exemple: 15 gr de composant époxy + 3 grammes de poudre de pigment fluorescent. Une fois durci et exposé au soleil, nous pourrions comprendre ce qu’a donné ce dosage. Si cela ne vous convient pas, essayez à nouveau avec 15g de résine + 5 gr de pigment, jusqu’à ce que vous obteniez la fluorescence souhaitée!
Règle d’or: si vous n’avez pas une grande expérience dans l’époxy, avant d’utiliser une belle pièce de bois d’olivier ou d’autres coupes de bois précieuses, faites un test sur une petite planche de bois pour vous familiariser avec le produit.
Nous espérons que ces petites suggestions techniques vous aideront à éviter (ou du moins à réduire) certaines mésaventures, sans les quels vous pouvez avoir un travail splendide: ne vous découragez pas si le premier test n’est pas parfait, à chaque tentative, le résultat s’améliorera.
Voici une idée – mettre les paillettes ou les morceaux de verre coloré:
Dans cette partie, nous verrons comment réaliser, étape par étape, cette fameuse création qui a su unir le matériel innovateur (résine époxyde) et le traditionnel (bois). Cette application permet de créer des artefacts vraiment incroyables et peut être fabriquée avec n’importe quel matériau (tissus, bouchons, métal, etc.).
1) Une fois que vous avez choisi votre BOIS (avec une épaisseur de 2 à 3 cm), poncez-le avec du papier abrasif. Plus le papier abrasif est fin (300-400), plus la surface du bois poncée sera lisse, mais aussi “fermée” réduisant l’absorption de la résine et donc vous préserverez la couleur naturelle du bois. D’autre part, si les grains du papier abrasif sont “gros” (60-80), le ton du bois sera plus foncé (ça dépend du goût!).
2) Coupez la pièce en 4 parties (quantifiez les pièces comme vous voulez) puis nettoyez-les en utilisant l’air comprimé, ou simplement une brosse douce, pour parvenir à enlever toute la poussière.
3) Laissez sécher le bois au soleil (ou pendant la saison froide près d’un radiateur) pendant 24 à 48 heures. Il est nécessaire d’éviter le contact avec l’eau pendant au moins 24h;
4) MAINTENANT, NOUS SOMMES PRÊTS À COMMENCER! Assemblez un cadre en bois (ce sera la forme de la table) de hauteur 3-4 cm. Ce cadre utilisé sera retiré après, donc ne perdez pas trop de temps avec.
5) Prenez une feuille de nylon ordinaire ou du polyéthylène d’emballage et mettez-la dans le cadre de façon que ce soit bien placé sur les bords et les recoins (La résine ne s’attache pas au le polyéthylène , il sera donc facile d’enlever la table du moule une fois durcie). Vous pouvez utiliser un ruban bi-adhésif pour vous aider dans cette tâche. La résine Prendra la forme du nylon donc mettez tout sur une zone de travail parfaitement lisse. Veuillez à ce que le nylon ne bouge pas (vous pouvez le fixer avec la bande du bi-adhésif ).
6) Essayez de positionner les planches de bois dans dans le cadre de la manière que vous préférez (Vous pouvez également y ajouter d’autres objets, en pierres ou métalliques).
7) Mélangez une quantité limitée de résine (A + B) (300g par exemple) et avec une brosse passez en généreusement de tous les côtés du bois, puis tournez-les de l’autre côté (évidemment en utilisant des gants) et continuez à brosser. Veillez à bien imprégner les parties irrégulières du bois. Cette opération sert de “joint”, elle évite la formations de bulles d’air lors de l’immersion du bois dans la résine. Terminez cette opération en positionnant le bois dans le cadre de la manière finale choisie. Attendre jusqu’à durcissement (minimum 8 heures).
8) Préparez le reste de la résine, mélangez-la bien dans un grand récipient et laissez reposer pour 10-15 Min.
9) Versez la résine uniforme jusqu’au niveau souhaité. Equipez-vous d’un sèche-cheveux (ou d’un souffleur d’air chaud industriel) pour éliminer les bulles remontants à la surface. Après 24, le tout est prêt à être retiré du cadre.
Remarque. Le nylon est la solution la plus économique pour une surface plus irrégulière. Pour quadriller la table parfaitement, vous pouvez utiliser du papier abrasif (ou scie à métaux). Une fois que les parties irrégulières ont été abrasées, la surface sera opaque, mais ne vous inquiétez pas! Il suffit d’appliquer une fine couche de résine avec un pinceau pour le rendre transparent à nouveau! Si à la place vous voulez la “perfection”, vous devrez acheter un réservoir en plexiglas comme récipient.
De cette façon, la table sortira déjà parfaite et vous la ferez beaucoup plus rapidement.
La consommation de résine, si la table était de résine pure, pour (60x60x4) il serait nécessaire plus de 10 kg de résine.
Mais puisque la moitié du volume est occupée par le bois, seulement 6 kg sont utilisés.
C’était la première table et je pense que c’était assez bien (dites-moi!). Donc je pense que c’est faisable pour tout le monde, tant que vous faites attention à la préparation du moule et que vous ayez tous les outils à disposition). Bref je vais en préparer un autre! Bon travail!
Résine époxy: quels produits utiliser pour le nettoyage?
Une question souvent posée par les utilisateurs de résine époxy, “comment nettoyer les outils de travail (brosses, récipients, etc.)?” ou simplement “comment nettoyer une tache involontaire (sur le sol ou pire, sur les vêtements)”. Voici quelques conseils utiles.
Les résines époxy étant composées de deux composants (“résine” et “durcisseur”), elles peuvent être nettoyées avec 2 produits différents.
Le composant résine (non mélangé), peut être nettoyé avec des solvants tels que l’acétone, l’alcool ou le diluant nitro. Evidemment, il est déconseillé d’appliquer ces solvants sur la peau, car “diluer” la résine elle-même, c’est la faire pénétrer encore plus profondément dans la peau.
Peu de gens savent de quoi est composé le liquide B (le soi-disant durcisseur), il peut être nettoyé, tout simplement, avec du vinaigre de table! En fait, le composant B est un mélange “basique”. Si vous le nettoyez avec une substance “acide” (comme du vinaigre), il sera nettoyé immédiatement. Essayez-le par vous-même!
Mains sales?
Dans ce cas, comme indiqué précédemment, les solvants, en plus d’être nocifs, font pénétrer la résine encore plus profondément dans le derme. Vous aurez l’impression de l’avoir enlevé, mais une partie a été effectivement absorbée par la peau.
Que faire donc?
Tout d’abord, éliminez la résine apparente avec un chiffon propre, ensuite, utilisez un dégraissant professionnel, à base d’ingrédients naturels (pour ceux qui sont intéressés, ici, c’est le lien du dégraisseur ResinPro), de cette façon vous allez enlever plus de résine en évitant qu’elle soit absorbée par la peau.
Et si la résine a déjà durcit?
Si les composants A et B sont déjà mélangés, vous devez nettoyer avec de l’acétone ou d’autres solvants. Et seulement à la fin, passer un peu de vinaigre.
Sur les vêtements
Un incident classique, est la goutte de résine sur les vêtements. Dans ce cas, la résine s’imprègne sur les fibres du tissu et il sera donc nécessaire de “tremper” la partie tachée et ensuite seulement de la frotter. Répétez cette opération plusieurs fois pour être sûr.
Ou alternativement, adoptez la règle d’or “toujours utiliser des vêtements dédiés, lorsque vous travaillez avec de la résine”;))
Oui, bien, mais si la résine est déjà durcie?!
Sur les vêtements, malheureusement, il n’y a aucun moyen de l’enlever … une fois solide. Portez le vêtement taché comme “uniforme officiel pour l’usage de la résine”, afin d’éviter d’en abîmer un autre.
Le seul solvant qui peut être laissé, dans ce but, en contact avec la résine, est le trichloréthylène. Ceci prend des jours, et est utilisé pour libérer les circuits électriques incorporés dans la résine. Inutile de souligner que ce solvant ruinerait, sans aucun doute, le vêtement …
Et pour le sol?
Notons qu’il est toujours bon de protéger le sol (avec une feuille de nylon simple). S’il est liquide, vous pouvez intervenir immédiatement avec de l’acétone. Ensuite, laissez un morceau de papier mouillé avec le solvant au-dessus de la partie tachée. De cette façon vous le trempez. Essuyez et retirez avec un chiffon propre après quelques minutes.
Si elle est solide, la seule façon de la détacher est mécanique (spatule). Dans ce cas, il est préférable de la laisser se solidifier jusqu’au lendemain (si la résine est encore “à moitié molle”, c’est plus difficile.) Utiliser une spatule et appliquer une pression sur le côté de la goutte (si nécessaire, à l’aide d’un marteau) jusqu’à ce que ça s’enlève. Ce procédé est beaucoup plus facile si le sol est “lisse” (céramique).
Si le sol est en bois ou pire en “terre cuite”, il est conseillé de prendre du papier abrasif (grain 400-600) et de lisser soigneusement la résine, jusqu’à atteindre la surface du sol. L’équipe ResinPro est à votre disposition pour plus d’informations et de conseils !
Alcool Isopropylique Pur à 99,9%
L’Alcool Isopropylique Pur à 99,9%, également connu sous le nom d’isopropanol, est l’un des produits les plus polyvalents de la gamme ResinPro !
Idéal pour les résines et les silicones – il s’agit un dégraissant liquide, non agressif pour la peau : testes faits dermatologiques et hypoallergénique. Produit BIO, fait uniquement avec des extraits de plantes sans solvants, sa formule contient de précieux extraits végétaux !
Cet article est écrit dans l’intention de contribuer à clarifier (de manière simple, sans “technicalités”) les précautions pour une utilisation sereine et sans risque des produits appartenant à la catégorie “Résines époxydes transparentes”.
Prémisse: toutes les résines époxy sont-elles les mêmes?
Non. Une grande diversité concernant les producteurs et les types de formulation: en fait, il y a des milliers de formulations et des centaines d’ingrédients différents, avec différentes catégories de risques. Il y a quelques résines époxydes toxiques (avec des risques «lourds» – H311) et d’autres avec le prochain risque :irritants au contact de la peau, comme autant de détergents pour la machine à laver, que nous utilisons sans problème tous les jours. Donc en dehors de certains risques «mineurs» (tels que l’irritation de la peau ou la possibilité de réactions allergiques) que partagent toutes les résines époxy, nous devons vérifier «au cas par cas». Voyons ceci, dans le prochain paragraphe!
Comment connaître le degré de danger de la résine que j’utilise?
Heureusement, il existe un outil unique et facilement vérifiable: l’étiquetage des dangers, obligatoire pour ce type de produit (Règlement CE n ° 1272/2008). En cas de doute, vous pouvez toujours demander au fournisseur une fiche de données de sécurité dans laquelle, dans les sections 2 et 3, il est obligatoire d’énumérer la formulation des substances dangereuses (le cas échéant), les risques relatifs (mentions H) et les précautions à prendre. utilisation en toute sécurité (mentions P)
De plus, avec l’entrée en vigueur du Règlement (CE) n.1907 / 2006 (appelé “R.E.A.C.H.”) chaque fiche de données de sécurité doit inclure une étude sur les scénarios d’exposition (c’est-à-dire en fonction de l’application qui en est faite). Pour donner un exemple: un produit donné peut nécessiter des précautions particulières s’il est appliqué à grande échelle et pendant des périodes prolongées (par exemple, un utilisateur professionnel) alors qu’il ne nécessite pas les précautions spéciales habituelles s’il est appliqué, en quelques grammes pour un petit objet artistique.
Un exemple concret :
Prenons par exemple l’un des produits les plus utilisés pour les créations artistiques et amateurs, la résine époxy transparente (composant A et composant B).
En vérifiant les deux étiquettes concernant les risques pour les personnes, nous trouverons les mentions suivantes*:
H319 Provoque une sévère irritation des yeux
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H302 + H312 Nocif en cas d’ingestion ou de contact cutané.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Juste après viennent les conseils de précaution à employer pour une utilisation sans risques :
P102 Garder hors de la portée des enfants
P264 Se laver soigneusement les mains après utilisation.
P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon.
P333 + P313 En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: consulter un médecin.
EUH205 Contient des composants époxy. Peut provoquer une réaction allergique.*
Ces indications ne sont qu’un exemple.
Les conseils de prudence sont utilisés pour éliminer les risques pendant l’utilisation. Ce sont principalement des règles de bon sens (que nous appliquons tous sans avoir à être écrites), comme NE PAS manger, NE PAS plonger vos mains nues dans la résine, ne pas vous frotter les yeux avec les mains sales, utiliser une paire de lunettes, laver les mains après utilisation, etc. En outre, ils fournissent des conseils «moins intuitifs», tels que l’utilisation d’EPI spécifiques ou une sensibilisation possible par contact.
Il suffit de regarder tout paquet de détergent pour lave-linge pour se rendre compte qu’il existe une partie des indications usuelles de danger / conseils de précaution … (Risque d’irritation, utilisation de gants, etc.)
Oui, mais .. puis-je l’utiliser dans le salon? Quelles précautions devrais-je utiliser? Les gants sont-ils suffisants? Sent-il mauvais?
Gants: oui, toujours nécessaire. Même dans le cas de quelques grammes, il peut toujours irriter la peau. En outre, si vous utilisez des gants jetables (ceux du supermarché, pour ainsi dire) ils doivent être remplacés après usage et non réutilisés. En cas de contact avec la peau, il suffit de rincer soigneusement avec de l’eau.
Lunettes: oui. En fait, en mélangeant, il y a toujours la possibilité qu’une goutte se termine dans un oeil (même dans ce cas, il suffit de rincer avec de l’eau pendant quelques minutes).
Masque: le règlement prévoit l’utilisation d’un masque (FFP2, à savoir pour les fumées des fins et des poussières).
Dans le cas d’une pièce bien aerée, même en utilisant une quantité limitée, malgré l’absence de risque tangible, il reste toujours conseillé.
Dans tous les cas, la résine époxy transparente ResinPro, grâce à sa formulation particulière, est sans ODEUR.
Si, par contre, de grandes quantités sont utilisées (exemples pour créer des tables dans des ateliers artistiques / artisanaux), l’utilisation d’un masque est fortement recommandée.
Et une fois durcie?
Une fois bien catalysées (respectant les rapports entre A + B), les risques précités n’existent plus.
En effet, les liaisons moléculaires entre les molécules de A et B transforment le produit liquide en une structure solide (par réticulation) et rendent le produit similaire au plastique normal (polymère). Des tests dans des laboratoires indépendants certifient que les produits Resin Pro ne présentent pas de libérations de substances chimiques après solidification. Cela le rend également approprié pour des utilisations délicates, telles que le revêtement d’aquariums avec des créatures marines vivantes.
En résumé:
En fait, selon le règlement (CE) n. 1272/2008. le produit ne présente aucun risque de classification en tant que tel (H311 et H331): attention, il devrait également être utilisé en suivant tous les conseils préventifs, protection personnelle et surtout … le bon sens!
Comme indiqué au début, cet article se réfère uniquement aux produits RESINPRO dont la formulation est connue : dans le cas d’autres fabricants, nous recommandons toujours de vérifier les informations sur l’étiquette ou, avant un achat, de demander la fiche de données de sécurité du vendeur, vérifiant les données des paragraphes 2 et 3.
Pour toute information complémentaire ou échange d’idées sur le sujet, nous restons à votre disposition ([email protected])
La résine époxy est un polymère liquide thermodurcissable à deux composants. Au-delà des définitions ‘techniques’, la résine époxy est un produit liquide qui, si exposé à une température minimale de 10 à 15°C, commence à catalyser et devient solide. Voici quelques points ‘fondamentaux’ pour ceux qui utilisent pour la première fois ce produit.
COMMENT DOSER LA RÉSINE ?
Étant un bi-composant, vous avez 2 flacons à disposition, l’un contenant la résine “A” et l’autre le durcisseur “B”. Prévoir une balance électronique pour peser les grammes et un récipient pour mélanger les deux composants A et B.
1. Verser dans un récipient une quantité de A, en essayant d’obtenir un chiffre rond en grammes (par exemple 200g), cela vous permettra de calculer plus facilement la quantité de durcisseur composant B, qu’ il vous faudra ajouter pour réaliser votre mélange corectement.
2. Sur chaque flacon est inscrit le rapport d’utilisation.
Prenons un exemple avec: 100A:60B.
Les grammes de A précédemment pesés (200g) sont multipliés par 60, puis divisés par 100, pour obtenir la quantité de B en grammes à ajouter. Exemple pratique (rapport 100:60): 40g composant A. combien de composant B devrais-je ajouter ? Solution à 40/100 = 0,40 à 0,40×60 = 24. On obtient donc 24g de B. Cette formule peut être utilisée pour n’importe quel rapport d’utilisation, 100: 50, 100: 30, etc…
COMMENT PRÉPARER LA RÉSINE ?
Une fois que vous avez préparé vos deux composants, verser dans un récipient A et B, la résine doit être mélangée pendant au moins 2-3 minutes (Lorsque vous mélangez, vous devez changer de sens régulièrement et surtout bien racler les cotés de votre récipient). Cette phase est fondamentale, si votre mélange n’est pas effectué correctement, au niveau moléculaire, votre mélange ne sera pas homogène, votre résine ne durcira pas ou partiellement et elle sera opaque par endroit.
COMBIEN S’ENDURCIT LA RÉSINE?
La dureté de la résine dépend de la formulation, du temps de repos et de la température de catalyse. En plus, la résistance mécanique de la résine continue à augmenter jusqu’à 4-5 jours après l’application. Après 24 heures elle peut donc sembler toujours molle, mais dans les jours suivants elle continuera à durcir pour devenir comme un plastique “dur” (disons “simili-plexiglass”, à titre de comparaison).
EN COMBIEN DE TEMPS SE SOLIDIFIE LA RÉSINE ÉPOXY ? LE PROCESSUS DE DURCISSEMENT PEUT-IL ÊTRE ACCÉLÉRÉ ?
La vitesse des réactions chimiques est influencée par la température de la pièce dans laquelle vous travaillez. Une température basse va ralentir la réaction chimique et risque d’empêcher le durcissement de votre résine. alors qu’une température élevée peut au contraire accélérer la réaction. Etant un polymère “THERMO-DURCISSANT”, plus il est exposé à la chaleur, plus vite il catalyse. En général, chaque 10°C de plus, le temps de la catalyse se réduit de la moitié. Exemple. 20°C à 3h00 ‘, 30°C à 1h30’, 40°C à 0h45 ‘.
Pour accélérer la catalyse, il suffit donc maintenir votre mélange de A et B obtenu près d’une source de chaleur (même un simple radiateur). Cependant, veillez à ne pas chauffer une épaisseur de résine de plus de 1 cm. En fait, la résine pourrait trop chauffer en raison de l’effet de masse (explications ci-dessous ).
EFFET “MASSE”.
Terme désignant le phénomène d’exothermie (c.-à-d. Dégagement de chaleur) qui se produit lorsque la résine est versée à des épaisseurs élevées (supérieures à 1 cm).
En effet, les molécules de A, en se liant aux molécules de B, libèrent de la chaleur, qui est immédiatement dispersée en cas d’épaisseur minimale. D’autre part, lorsque l’épaisseur de la coulure est supérieure à 1 cm, la chaleur est dissipée plus lentement, et donc la résine commence à chauffer. Ce réchauffement accélère encore la réaction, ce qui provoque une augmentation encore plus élevée de la température. Pour cette raison, il est nécessaire d’éviter l’utilisation de quantités élevées de résine en une seule coulée à la fois, afin d’éviter que ça ‘cuise’ (en créant fissures, bulles et noircissement de la résine).
LA RÉSINE JAUNIT ?
Toutes les résines (même enrichie avec des filtres UV) tôt ou tard, si elle sont exposées au rayons du soleil, auront tendance à changer de couleur, prenant une teinte ambrée. Cela peut prendre quelques semaines ou plusieurs années en fonction de l’exposition au soleil (à l’extérieur, elles ont tendance à jaunir plus rapidement), en fonction de l’épaisseur de la résine (plus épaisse est la résine et plus tôt la teinte jaunâtre apparaît) mais aussi en fonction du type de colorant utilisé. Par exemple, si la résine est colorée avec une couleur “intense” comme le rouge ou le noir, le jaunissement ne sera pas visible, tandis que si elle est de couleur blanche ou rose, elle sera visible précocement. Les résines sont généralement caractérisées par un faible jaunissement et peuvent ensuite être utilisées pour la création d’objets auxquels il est indispensable de ne pas changer de couleur pendant plusieurs années si elles sont conservées à l’intérieur d’une habitation, tels que tableaux, tables ou bijoux.
COMMENT ÉLIMINER L’OPACITÉ SUPERFICIELLE OU PETITES ONDULATIONS FORMÉES À PEINE SOLIDIFIÉES?
Ces opacités superficielles (surtout en saison froide) sont le résultat de l’effet de l’humidité de l’environnement, ce qui crée une couche sur la surface de votre résine. L’humidité est l’ennemi de la résine epoxy. En cas de forte humidité atmosphérique (temps pluvieux ou brumeux) les composants de la résine risquent de réagir avec l’humidité de l’air. Ceci ne modifiera pas la résistance de votre résine par contre cela peut conduire à la formation d’un voile blanchâtre (phénomène de carbamation) peu esthétique.
Au début elle est difficile à voir, mais à la solidification, on peut percevoir des empreintes opaques et dans certains cas, même un film ondulé. Pour éviter ce phénomène, plusieurs règles sont à respecter : 1) Travailler dans un environnement à faible humidité (déshumidifié ou réchauffé la pièce dans laquelle vous travaillez la résine). 2) Chauffer les 2 composants séparément avant de les mélanger (par exemple, en les maintenant sur un radiateur) 3) Mélanger la résine avec le durcisseur et l’appliquer seulement quand elle commence à chauffer (de sorte que la réaction commence quand elle est encore dans le récipient). Cette opération est primordiale, mais nécessite un minimum d’attention. En fait, la résine (en fonction de la quantité préparée (en raison de l’effet de masse) peut nécessiter une dizaine de minutes avant de chauffer. Elle doit être contrôlée toutes les 5 minutes et dès qu’elle atteint 40°C (un peu plus chaude que la température d’une main), elle pourra être appliquée. De cette façon, une partie des molécules a déjà réagi et est donc moins vulnérable à l’humidité ambiante. Veillez toutefois à ne pas attendre trop longtemps avant de couler, sinon vous risquez de faire solidifier la résine dans le récipient ! Une bonne règle est de ne pas l’appliquer le soir ou quand il pleut (car l’humidité augmente). Ne pas appliquer sur des supports qui contiennent encore de l’humidité, par exemple, du ciment frais ou du bois non séché.
COMMENT POLIR ER+T FAIRE BRILLER LA RÉSINE ?
Plusieurs méthodes existent. Tout dépend de la taille et de la régularité de la surface à polir : plus la surface est grande (ou irrégulière, comme un bijou ou une miniature), mieux vaut utiliser un vernis. L’idéal est le spray polyuréthane transparent utilisé pour le laquage des meubles. En cas de non disponibilité (comme une solution de rechange facile à trouver), vous pouvez utiliser le vernis spray acrylique transparent disponible auprès des quincailleries. Dans tous les cas, au moins 2 à 3 couches de spray sont nécessaires pour obtenir une bonne finition.
La méthode qui garantit le meilleur effet esthétique est le polissage manuel avec du papier abrasif (jusqu’à 1500 grains), et successivement terminer par le polissage classique (c.-à-d. pâte de polissage) qui est utilisée pour polir les plastiques des feux de voiture. Cependant, cette technique nécessite de l’expérience et d’une polisseuse orbitale, sinon il y aura toujours des rayures et des irrégularités. Recommandé seulement pour les professionnels avec un équipement adéquat, pour les objets pas trop grands et assez réguliers.
Une autre méthode consiste à appliquer une finition en résine époxy (en utilisant un pinceau (ou comme coulure) après avoir appliqué un polissage avec du papier abrasif à 400 grains). Le conseil est d’attendre que la résine devienne plus visqueuse (en la laissant reposer dans le récipient après l’avoir préparée) atteignant une consistance plus proche du “miel”. À ce stade, il vous sera possible de commencer à l’appliquer avec un pinceau (ou en coulure, si l’objectif est celui d’obtenir l’effet miroir).
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COMMENT ÉLIMINER LES BULLES D’AIR DANS LA RÉSINE ?
Pour éliminer les bulles à 100% les dégazeurs sont nécessaires, mais il est toujours possible d’utiliser quelques astuces qui peuvent aider à minimiser la présence de bulles dans les créations . 1) Mélanger la résine plus longtemps, mais de manière plus délicate.
2) Au moment de couler de la résine, essayez de ne pas la laisser tomber par dessus, mais la verser le plus près possible de la surface. 3) Une fois que la résine a été mélangée, laisser reposer quelques minutes, pour faire remonter les bulles d’air. 4) Une fois la résine coulée, passer une source de chaleur (pistolet thermique ou flamme, PAS de sèche-cheveux) pour faire éclater les bulles sur la surface.
UNE FOIS DURCIE, LA RÉSINE POURRA ÊTRE LISSÉE, COUPÉE OU PERFORÉE ?
Certainement. Une fois bien catalysée (24h-48h), en fonction de la température de catalyse, la résine peut fonctionner comme un plastique dur normal.
QUELS PRODUITS POUR COLORER LA RÉSINE ?
Techniquement avec n’importe quel colorant, poudres, terres, pigments métalliques inclus. Tant que les colorants sont “secs” (poudres ou sable par exemple), il n’y a aucun problème (à condition qu’ils soient parfaitement secs). Par contre, si vous souhaitez ajouter des couleurs comme des pâtes ou des liquides, vérifiez qu’elles sont compatibles avec les résines époxy, si elles ne sont pas compatibles (par exemple, glaçages ou crayons), seules quelques gouttes pourraient être ajoutées, vu que l’excès de dosage pourrait compromettre la catalysation de la résine et sa translucidité (par exemple, en la transformant en produit plus mou ou plus collant).
POUR RÉCAPITULER, LES TROIS RÈGLES D’OR SONT :
C’est assez difficile de se rappeler de tous les conseils; alors pour les débutants, on recommande de se concentrer sur 3 points clés : 1) Dosage et mélange appropriés avec balance électronique et mélange pendant au moins 2 minutes. 2) Application à une température minimale de 20°C en évitant conditions (ou surfaces) d’application humides (si vous n’êtes pas sûr de l’humidité, laissez la résine chauffer avant de la couler, comme décrit au début du guide). 3) Utilisez un pistolet thermique/flamme, pour éliminer les bulles d’air qui se forment sur la surface de la résine.
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